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von Nick206 » Di 31.05.05 15:34
Nachfolgend die Liste von Herstellern die man besser meidet:
- PYLE
- MAGNAT
- CRUNCH
- NOVEX
- SHARK
- VOODOO
- FIRST AUSTIRA
- LEGACY
- SONY (das Einsteigerzeug)
- BLAUPUNKT (Endstufen, Subs und Lautsprecher)
- JENSEN
- MAC AUDIO (auch das Einsteigerzeug)
- ROCKWOOD
- KENFORD (gibts WIRKLICH!!!)
- MC FUN
- MC HAMMER
- US BLASTER
- BOSS
- JACKSON
- JBL (ebenfalls das Einsteigerzeug)
- COLLINS
- SHERWOOD
- RTO/RATHO
- POWER ACOUSTIK
- SIOUX
- INTERCONTI
- GELHARD
- RAVELAND
So, wem noch mehr einfallen: POSTEN!
Nachfolgend mal einige Firmen die auch bzw. grade im Einsteigerbereich SEHR BRAUCHBAR sind:
Headunits:
- Pioneer (MP3 ab ca. 200€)
- Clarion
- Alpine
- JVC (MP3 ab ca. 200€)
- Rockford Fosgate (MP3 ab ca. 240€)
- Kenwood (teilweise)
- Sony (teilweise)
- Panasonic (teilweise)
Endstufen:
- Lightning Audio
- Carpower
- Rockford
- Axton
- Rodek
- ESX
- Audio System
- Hifonics
- Ground Zero
- Steg
- Xetec
- Velocity (Die Edelschmiede von Blaupunkt)
- Soundstream
- Phoenix Gold
- Emphaser
- SPL-Dynamics
- ...
Subs:
- Axton
- Dietz/Boa
- Helix
- Emphaser
- Lightning Audio
- Rockford Fosgate
- ESX
- Audio System
- JL (u.a. 12W0)
- Intertechnik
- Cerwin Vega
- Ground Zero
- Audiobahn
- Hifonics
- Focal
- Carpower
- Syrincs
- Earthquake
- Digital Design
- Kicker (die Solobaric Reihe)
- ...
Lautsprecher:
- Helix
- Axton
- Canton
- Dietz/Boa
- Focal
- Phonocar
- Hertz
- Syrincs
- Infinity
- Rainbow
- ...
Als grober Preisanhalt mal was man MINDESTENS investieren sollte um brauchbare Ergebnisse zu erzielen:
4-Kanal Endstufe um einen Sub + ein Paar Lautsprecher anzutreiben: ca. 130 Euro (Lightning Audio)
Subwoofer: ab 120 Euro (Axton)
Lautsprecher: ab 60 Euro (Helix), besser 100 oder noch mehr, da die VORDEREN Lautsprecher maßgebend für guten Klang sind...
Radio: ab ca. 150 - 180 Euro, mit Glück gute Gebrauchtgeräte für weniger...
Nicht zu vergessen: GUTE, DICKE Stromkabel und HOCHWERTIGE Verteiler, Sicherungshalter, etc., gute Cinchkabel und nicht zuletzt Material für die Türdämmung, alles zus. gut 100 Euro...
Dazu noch ein paar Grundregeln:
- Lautsprecher gehören nach VORNE, hinten braucht kein Mensch Lautsprecher, die verzerren nur das Klangbild! Und sowieso: Bei nem Konzert steht man ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne... (wer immer diesen Spruch erfunden hat: danke! )
- für die Endstufe muss ein AUSREICHEND dimensioniertes Kabel gelegt werden, ich würde NICHT UNTER 20mm² gehen um bei nem Endstufenneukauf nicht gleich das ganze Kabel mittauschen zu müssen...
- es ist grundsätzlich besser wenn eine Endstufe MEHR Leistung bringt als die Lautsprecher vertragen, sie muss dann nicht die ganze Zeit im Grenzbereich laufen und verzerrt deshalb nicht stark im Grenzbereich! Lautsprecher sterben eher an ZUWENIG Leistung als an ZUVIEL!
- Bassrollen sind generell NICHT empfehlenswert und ein Gehäusesub IMMER vorzuziehen: Mangelnde Stabilität (meißt aus Pappe!), dadurch schlechter und "hohler" Klang, und da nur/hauptsächlich in den unteren Preisregionen und bei den "Billigherstellern" im Sortiment vorhanden (nicht ohne Grund...) meißt mit miserablen Chassis bestückt
- DÄMMUNG und STROM sind alles bei ner Anlage! Wenn diese beiden Punkte ausreichend erfüllt sind kann man selbst aus billigen Komponenten ENORMES rausholen! TEURE aber schlecht verbaute Sachen bringen dagegen NICHTS!
- generell ist es die sinnvollste Lösung wenn man nicht sooo viel Geld hat am Anfang die Sachen NACH UND NACH zu kaufen! Nicht für 300 Euro die komplette Anlage kaufen weil grad nicht mehr Geld da ist, der falsche Weg! Dann halt erst Radio + Lautsprecher, dann ne 4-Kanal + Kabel usw. dazu, dann evtl. der Sub... Alles schön langsam dafür hochwertige Sachen, DENN: Wer billig kauft kauft zweimal!
- als Einsteiger ERST über das Zielprodukt informieren, dann evtl. kaufen! Wie oft kommen Leute: "Hallo, ich hab mir die Pyle xyz geholt, wie ist die denn so?", wenn man denen dann sagt dass sie Mist gekauft haben und dass sie sich doch VORHER hätten informieren können dann sind sie sauer, SELBST SCHULD! Also ERST informieren, DANN kaufen, dann passiert sowas nicht...
- generell ist auch bei kleinen Anlagen ein Powercap anzuraten, ab gut 500 Watt RMS ist er PFLICHT! Dabei ebenfalls KEINE Billigprodukte kaufen, die mit Abstand besten 1-F Caps kommen von Brax bzw. Helix, sind beide um 100 Euro zu bekommen und damit nicht VIEL teurer als die "billigen", der Qualitätsunterschied dagegen ist enorm! Bei schlechten/biligen Caps kann es teilweise sogar zu einer VERSCHLECHTERUNG kommen!
Dennoch: Ein Powercap ist NICHT die Universallösung für Stromprobleme wie Lichtflackern oder so, dieses ist i.d.R. eher auf ZU DÜNNES KABEL zurückzuführen, in so einem Fall würde ein Cap nicht wirklich was bringen... Ein Grund mehr von Anfang an DICKE (20mm²+) Stromkabel zu verlegen!
- ab ca. 1000 Watt RMS ist eine Zusatzbatterie/ bessere Starterbatterie im Prinzip Pflicht, wer 1 kw mit ner STANDARTBATTERIE spazieren fährt verschenkt ENORM Potential!
- Nochmal Thema Stromkabel: Hier ein paar Richtwerte für welche Leistung welcher Kabelquerschnitt midestens zu empfehlen ist: Generell nicht unter 16er, ab ca. 300-400 Watt würd ich schon 20er nehmen! Ab 500 Watt 35er, ab 700-800 Watt darfs dann ruhig 50er sein, das reicht dann bis maximal gut 1400 - 1500 Watt, da drüber sollte dann der Strom eh von ner Zusatbatterie im Kofferraum kommen, für dann kurzen Kabelwege reicht dann auch wieder 35er, je nach Einzelleistung der Endstufen auch 50er... (dann direkt von der Batterie abgegrifen)
- Hier noch ne Tabelle für den Kabelquerschnitt:
- und wie gesagt: Kabel lieber zu dick wählen als zu dünn, wenn man später mal aufrüsten will muss man wie gesagt dann nicht den ganzen Kabelsalat neu kaufen, und dickeres Kabel kostet eh nicht SOOO viel mehr wie ein dünnes, diesen Mehrpreis sollte man in Kauf nehmen...
- genauso bei den Lautsprecherkabeln: generell 2,5er nehmen, nicht drunter! Kostet kaum mehr als 1,5er und man kann es auch für eventuell später gekaufte größere/stärkere LS nehmen... 4mm² oder noch mehr braucht man nur bei heftig bestückten Doorboards/Kickpanels o.ä....
- Subwooferkabel sollte nicht unter 4mm² sein, das langt dann aber bei den kurzen Wegen auch locker bis 600-700 Watt rms, drüber nimmt man halt 6mm² oder noch mehr...
Ein viel zu dünnes LS- und Subwooferkabel verschenkt ebenfalls unnütz Klangpotential! Die paar Euro MEHR investiert gegenüber 1,5er rechnen sich da gewaltig!
- Cinchkabel: als GROBE Faustregel kann man sagen dass ein Cinchkabel in etwas 10% des Verstärkerpreises kosten sollte, besser natürlich mehr...
Hierzu sei noch angemerkt, dasss man die Stromkabel z.B. Fahrerseitig, die Choinchkabel auf der anderen Seite verlegen sollte. So kann man evtl. schon von Grund auf Störgeräusche vermeiden. Also so weit es geht die beiden Kabel auseinander!
- generell empfiehlt es sich KEIN komplettes Kabelset zu kaufen sondern die Sachen einzeln zusammenzustellen, kostet zwar i.d.R. etwas mehr, aber wer bei der Kabelage spart spart sowieso am falschen Ende! Fertige GUTE Sets gibts leider nur sehr selten...
Kurze Erklärung noch zu den verschiedenen Gehäusevarianten für nen Sub:
- geschlossenes Gehäuse: auf guten sauberen Klang getrimmt, sehr gute Impulswiedergabe, fast linearer Frequenzgang, aber: wenig Tiefgang, verhältnismässig wenig Druck, schlechter Wirkungsgrad, also eher für die "Schönhörer"
- Bassreflexgehäuse: "Kompromiss" zw. geschl. und Bandpass, spielt druckvoll und kann tiefer als ein geschl., zudem höherer Wirkungsgrad...
- Bandpass: auf maximalen Schub (Druck) in einem sehr kleinen Frequenzbereich abgestimmt, sehr hoher Wirkungsgrad, aber meist recht unsauberer Klang, schlechte Impulstreue... entweder auf Tiefbass oder auf Oberbass abgestimmt, beides gleichtig kann ein BP aufgrund seines schmalen Frequenzbereiches i.d.R. nicht...
Da viele immer noch nicht wissen welche Leistungsangabe wirklich aussagekräftig ist, werd ich hier mal die verschiedenen Leistungsangaben erläutern:
Eines gleich vorweg: Lautsprecher haben keine Leistung, sie setzen Leistung um. Leistung erzeugen die Verstärker.
Maximal/Peak-Leistung:
das ist die Leistung die Billig-Anbieter gerne mal groß und fett auf die Kühlkörper drucken.
Die Leistungsangabe bezieht sich aber nur darauf, wieviel die Endstufe kurz liefern kann. Und mit kurz sind jetzt nicht 30 Sekunden gemeint, sondern Millisekunden. Also ein fast nichts aussagender Wert, denn es gibt auch kein Normverfahren.
Sinus-Leistung:
Ist eine ziemliche veraltete aber genormte Leistungsangabe und auch nur für Verstärker. Damals legte man ein Sinussignal bis 1 kHz auf den Eingang und steuerte den Verstärker bis zu einen bestimmten Klirrfaktor aus. Die angegebenen Werte liegen meist leicht über den RMS-Werten.
Musik-Leistung:
Auch veraltet und auch eher ein Werbegag als eine aussagekräftige Angabe. Grund dafür war das ein Musiksignal ja nie gleich laut ist (bei der Messung des Sinus-Leistung ist das Signal ja logischerweise immer gleich), also wurde Musik draufgelegt und gemessen. Meistens ist die Musik-Leistung in etwa doppelt so hoch wie die Sinus-Leistung. Also als Werbeangabe recht gut.
RMS-Leistung:
Das ist die einzige richtige Leistungsangabe. Hierbei wird der Verstärker mit einem sogenannten Pink Noise (Rosa Rauschen) gefüttert. Das Rosa Rauschen ist ein Signal über den gesamten Frequenzbereich. Mit steigender Frequenz sinkt der Pegel (um genau zu sein pro Oktave -3dB). Somit steht bei jeder beliebiger Frequenz die gleiche Energiemenge zur Verfügung. Und so steht die Leistungsangabe auch für den gesamten Frequenzbereich.
Die Leistung steht immer im Verhältnis zur Impedanz des Lautsprechers. Bei sinkender Impedanz steigt der Strom und somit die Leistung, und umgekehrt.
Jeder kann ungefähr die Leistung seines Verstärkers herausbekommen (keinen genauen Wert, aber Anhaltspunkt).
Den Wert der Verstärker-Sicherung (nicht die der Sicherung des Kabels an der Batterie) nehmen. Mit der Spannung multiplizieren, diese Leistung dann mit dem Wirkungsgrad in Prozent multiplizieren und man hat eine ungefähre Leistungsangabe. Die RMS-Leistung liegt noch etwas darunter.
Als Beispiel nehm ich jetzt mal ein Angebot aus eBay über einen Verstärker mit fetten Aufdruck von 1600 Watt für glatte 99,- Euro.
Die angegebenen Daten: Class AB, Ausgangsleistung 4x400 Watt an 2 Ohm, 4 x 200 an 4 Ohm. Sinusleistung 4 x 200 an 2 Ohm, 4 x 125 an 4 Ohm. 2 x 30 Ampere Sicherung.
Man sieht gleichmal das die SInusleistung auf einmal nur die Hälfte der Ausgangsleistung beträgt.
Jetzt rechnen wir mal:
Verstärkersicherung 2 x 30 = 60 A
Bordspannung optimal 14,4 Volt
daraus resultierende Leistung 60 x 14,4 = 864 Watt
Das ist die Leistung, die die Endstufe maximal aufnehmen kann bevor die Sicherungen fliegen.
Jetzt kommt der Wirkungsgrad ins Spiel. Der Wirkungsgrad ist ein Wert der anzeigt wie gut die Endstufe die angegebene Leistung umsetzt (bei AB-Verstärkern Richtwert 50 %, bei digitalen Class D ca. 80 - 90 %)
Also die Leistung von 864 Watt
x den Wirkungsgrad von 50 %
ergibt ca. 430 Watt
das verteilen wir wiederum auf die 4 Kanäle
und erhält ca. 107 Watt
jetzt nehmen wir mal ungefähr 80 % davon als RMS-Leistung an, wären wir bei ca. 80 Watt pro Kanal (das ist jetzt ne Annahme).
Aber 4 x 80 Watt als Aufdruck würde ja ein bisschen mickrig aussehen.
Den Text hab ich kopiert deswegen steht da noch bissel mehr bei aber ich hoffe das hilft dir etwas weiter ...
Peugeot 206 RC ; 2,0l 177 PS .... Im moment
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